4х4 Израиль.ru_лит

Karabas
Тяжело наверно жить когда всё знаешь, а вокруг одни дураки.

По теме, у двигателя TDI 300 температура открытиа термостата 88 градусов, поэтому температура в 80-85 рабочей быть не может по определению.
Собственно расчётная рабочая температура 82-98.

Каждый решает для себя какой термостат ставить, но считается что перегрев начинается со 115 по С.

Strannik

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):
Пы.Сы. Я не верю в сказки что можно спокойно нагревать до 110 градусов наши движки. Я вижу что выше 90 градусов ему хуже.

Абсолютно с тобой согласен. Можно кратковременно подняться до 95 и даже 100, но машина ведет себя хуже и ей явно это не здорово.

Тофф ладаат:

http://www.expeditiongear.co.za/cu5/Dec ... umber.aspx

термостат на бензине-открытие 82 градуса,88-полностью открыт
ТД300-открытие 88,94-полностью открыт
бензин не любит больше 100
дизель 105 держит-это из покозаний на ТЭСТ БУК-фирменный сканэр лэндровер
бензин был не плох в1993\94году-устанавливался на клссик,каунти,первые диско
95+ 3.9 перегревались как семечки
п.с
был ещё мотор 4.2 на классике такой же как 3.9 только больше
вообще мне из тех лет нравитсяTGV 2.8 просто надёжно но не дёшево

Достать бы этот TGV 2.8 где-то, но это уже совсем на грани фантастики..

396360км.

Добавил спец. гриз в правый swivel housing.

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Добавил спец. гриз в правый swivel housing

почему добавил? надо было избавиться от старого и задавить всю тубу.
Любая смазка или масла имеют срок годности. Но дело хозяйское

Ювеналий
Там уже почти ничего не было от старого масла. Разбирать весь узел ради того чтоб вытереть пару капель не стоит свеч..

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Разбирать весь узел ради того чтоб вытереть пару капель не стоит свеч

даже и не думал о таком извращении

Ювеналий

397067км

Мини шипуц задних аммортов.

Новый увеличенный радиатор

Как-то упустил этот важный момент.

В марте установил увеличенный радиатор перед летом. Старый был и меньше и забит частично. На Шореш по первому квишу после обеда недавно поднимался, дошёл до 93 градусов, правда без мазгана. Плюс ко всему у меня стоит термостат на 82 градуса. Полз свои родные 60 км/ч, на 2100 оборотов где-то. Всё равно даже если тапка в пол, больше 70 км/ч на этот подъём не даст, так смысл насиловать движок?

До замены радиатора, на этом же подъёме, на середине приходилось останавливаться охлаждаться, т.к. переваливал 100 градусов.

Летом по трассе с мазганом максимум 93 градуса. В городе 86 примерно. Без мазгана если ехать норм около 75-80.

Радиатор улучшал Амнон с Петахи.

До:


Мой старый снизу:


После:

Ну не вижу где он больше
Те же 4 ряда.
Просто новый чище.

С обновкой

Strannik
Сами каналы раза в 2 больше.

На фото старых 2-ух радиаторов, мой снизу.

Спс

С помошью статоскопа определил откуда сзади доносились шелчки. Верхнее кольцо задней правой пружины плохо сидело в пружине. Немного работы молотком и всё село на свои места.
Пока тихо.

Strannik писал(а):Ну не вижу где он больше

Те же 4 ряда.

Просто новый чище.

присмотрись , у нового трубки не стоят на одной линии ...

Ну и что что не в одной линии?
В данном случае важны скорость потока жидкости и площадь охлаждающей поверхности.
А как они расположены? может и имеет значение, но минимальное.
Да и не известно в лучшую или в худшую сторону.
Аэродинамика потока дело довольно сложное.

Похоже что у нового трубок больше, или мне кажется?

В любом случае, учитывая состояние старого, охлаждение будет в разы лучше!

21.8.17 Проверка тайминга

Решил проверить если с таймингом всё гут, закралась мысля что в прошоый раз промахнулся на зуб на машеве. (Напомню что в прошлый раз когда делал тайминг метки заводские совсем не совпадали с теми что были установлены Эялем до меня).

По разным ресурсам было найдено что:
1) Для проверки тайминга первый цилиндр должен быть в точке Top Dead Center между Compression Stroke и Power Stroke. Тоесть exhaust valve и intake valve должны быть закрыты, а пистон на самой верхней точке. Это невозможно проверить, т.к. оба клапана в этот момент находятся на округлой части кулачка, а не овальной. Поэтому:

2) Идём ко второй точке TDC, которая между Exhaust Stroke и Intake Stroke. В этой точке клапан на выхлоп закрывается, а впускной клапан открывается. Для этого даже не надо снимать крышку клапанов, достаточно снять крышку залива масла, и пальцами можно почувстовать рокеры первого цилиндра и их движение. Перед этим вставляем timing pin в гнездо(на задней стенке flywheel housing), которое оказалось в другом месте, чем у 300Tdi с механической коробкой. Timing pin должен сесть в гнездо до конца именно в этой точке. Таким образом абсолютно точно сверяем тайминг между camshaft и crankshaft.


P.S. Когда снял крышку тайминга оказалось, что метки для camshaft и crankshaft отлчино совпадают.

3)После этого вынимает timing pin и крутим кранк на 180 градусов, до точки где timing pin снова входит до конца. Тепер двигатель в точке TDC для синхронизации с ТНВД. На шестерёнке ТНВД есть спец отверстие под ещё один timing pin для ТНВД и вот тут засада Карл!!! Это отверстие находится на 180 градусов от нужного места!!! Причём только так машина заводится и работает. При попытке поставить как по книге, не заводится... Эяль сказал что так и было когда он получил машину в свой мусах. А до этого машина было у Эли Шахара. Элт говорит что такого вообше быть не может... Короче какой то очередной "мастер" наделал хрень и теперь насос будет стоять только так, пока будет работать. Хотябы можно настроить немного ранний или поздний впрыск...



4)Ремень выглядел неплохо, масла нигде не замечено, прокладка между крышкой и кейсом порвалась, пришлось замазать картерным силиконом.. В целом жить можно.

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):теперь насос будет стоять только так, пока будет работать

а трубки идущие от насоса к цилиндрам стоят как по книжке ?

borka13
Да, я тож подумал об этом

Походу насос перебирали оч давно, и чего то там накосячили при сборке... Теперь его или перебирать или менять.. Пока работает - пусть работает.

398500 км

1. Замена старого юнита на тормозные огни.
2. Проверка клиренса всех клапанов. Кроме 2-го клапана у всех клиренс был больше нужного.
3. Замена прокладки крышки клапанов.
4. Чистка циклона.

399500 - типуль

1) Замена масла на Кастрол Вектон 15w-40, минералка.
2) Замена фильтра масла на оригинал.
3) Снял картер, прочистил, замазал новый герметик. Никаких отложений в картере не было, всё чисто, цилиндры снизу выглядят гладкими и хорошо смазанными. Затянул крепежи маслозаборника.
4) Поставил новые трубы на турбо.
5) Заменил трубку картерных газов.
6) Затянул болты верхней крышки коробки гура, всё равно течёт падла..
7) Вернул компенсатор турбины на почти заводской режим.

400000

Пройден тест

https://drive.google.com/open?id=1J7-UV ... 8PD3R_1HPg

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):7) Вернул компенсатор турбины на почти заводской режим.

А есть такая метка?

Strannik
Метки нет, но на фото с мембраной видно на стержне 2 канавки. Та которая более глубокая и короткая - оригинал.

Т.е больше потёрлась?
У меня такой нет.

Гоша, брат, снимаю шляпу!
Твоя педантность заслуживает уважения
Любишь машину, вникаешь, учишься, не боишся делать все сам!
Респект и уважуха! Так держать!

Phobos


Strannik
Колея происходит от стержня. Если колеи нет, значит наверно стержень застрял в самом минимальном положении и нету компенсации турбины.